Обработка теплицы осенью у меня долгое время сводилась к паре взмахов веником. Расплачивался за это каждую осень: убираю последние помидоры, а на нижних листьях уже темнеют бурые пятна. К августу добавлялся белесый налет на огуречной плети, а поликарбонат изнутри покрывался зеленоватой пленкой.
Отправился за советом к агроному из соседнего хозяйства. Его первый вопрос был не про сорта и подкормки, а про то, что именно делаю с теплицей после уборки урожая. Стало ясно: весь смысл не в майской рассаде, а в том, что происходит внутри теплицы в сентябре-октябре.
С того разговора каждую осень прохожу одни и те же пять этапов. Вот уже третий год фитофтора весной не возвращается на прежнее место.
Генеральная уборка и мытье каркаса
Первый этап — не химия, а обычная уборка. Все растительные остатки, стебли, корни и опавшие листья выношу из теплицы полностью. Именно в них зимуют споры и личинки насекомых. Сжигаю или увожу за участок — в компост такие остатки не отправляю никогда, иначе весной грядка получит их обратно.
Второй этап — мытье. Каркас и поликарбонат изнутри и снаружи мою теплым мыльным раствором: на 10 литров воды 100 грамм хозяйственного мыла. Тру мягкой губкой, а не металлической щеткой, чтобы не оставить царапины, в которых легче зацепиться спорам мучнистой росы.
Особое внимание уделяю щелям у основания и стыкам панелей — там за лето скапливается больше всего налета. Заодно снимаю шпалерные крючки и подвязочный шпагат, чтобы металл не ржавел под мокрым поликарбонатом всю зиму.
У соседа каркас за пару лет покрылся темными пятнами именно потому, что мыл теплицу редко и только снаружи. С тех пор мою обе стороны в один день, пока стоит сухая погода, и даю всему высохнуть перед дезинфекцией.
Дезинфекция медным купоросом и серной шашкой
Третий этап — дезинфекция, когда поверхности уже высохли. Для каркаса и поликарбоната развожу медный купорос из расчета 80-100 грамм на 10 литров воды и опрыскиваю из пульверизатора, стараясь попасть в каждый стык у форточек. Работаю в резиновых перчатках, раствор готовлю в пластиковом ведре — металлическую тару не беру никогда, ведь купорос вступает в реакцию с металлом.
Серную шашку использую реже, раз в два-три года, и только если осенью была явная вспышка мучнистой росы или паутинного клеща. Металлический каркас перед окуриванием смазываю солидолом или прохожусь тонким слоем краски — иначе серный дым вступает в реакцию с влагой и каркас начинает ржаветь уже к весне.
Теплицу после шашки закрываю на сутки, потом проветриваю два-три дня. Сосед однажды пропустил защиту металла и получил ржавые потеки на дугах уже через сезон. Я трачу лишние двадцать минут на солидол, зато конструкция служит без ремонта уже который год.
Осторожно с обработкой почвы купоросом
Четвертый этап — решить, чем обеззаразить саму почву. Здесь мое мнение расходится с большинством советов. Многие пишут, что почву нужно проливать раствором купороса каждую осень для профилактики, но три года подряд делал именно так и получил плотную, почти безжизненную землю. Дождевых червей на грядке не осталось, а рассада весной приживалась дольше обычного.
Медь накапливается в верхнем слое почвы и при частом применении угнетает полезную микробиоту, которая помогает растениям сопротивляться фитофторе и черной ножке. Концентрация для почвы должна быть намного слабее, чем для каркаса — беру не больше 5 грамм купороса на 10 литров воды и проливаю из расчета 2 литра раствора на квадратный метр.
Поливаю грунт этим слабым раствором не чаще раза в четыре-пять лет. В промежуточные осени работаю мягкими препаратами на основе триходермы или фитоспорина — они восстанавливают микробную жизнь, а не выжигают ее подчистую.
Знаю, часть огородников со мной не согласится — купорос дешевле и результат виден сразу. Но после того как два сезона подряд пришлось подсыпать в теплицу свежий перегной для рыхлости, теперь действую мягче и реже.
Перекопка и сидераты перед морозами
Пятый, последний этап — работа с землей. Перекапываю грядку на штык лопаты, но комья не разбиваю граблями. Крупные глыбы за зиму промерзают насквозь, и личинки проволочника, устроившиеся на зимовку в верхнем слое, в таких условиях не выживают.
Если успеваю в первой половине сентября, сею сидераты по перекопанной земле: горчицу или фацелию, семян беру 3-4 грамма на квадратный метр. В теплице теплее, чем на открытой грядке, поэтому даже посев в середине месяца успевает дать всходы высотой 15-20 сантиметров до холодов. Весной зеленую массу перекапываю вместе с землей.
Если время упущено, сидераты не сею — сеянцы не окрепнут, и толку будет мало. Тогда оставляю землю крупными комьями под открытым небом, а форточки держу приоткрытыми всю зиму для проветривания.
Так теплица встречает сезон подготовленной, а я весной трачу время на рассаду, а не на борьбу с прошлогодними спорами по стенам.
