Помидоры я выращиваю только с применением рассадной технологии. Перед перемещением сеянцев на постоянное место отбираю наиболее сильные растения с развитой корневой системой. Ко времени высадки в условия открытого грунта должны полностью прекратиться ночные заморозки (вторая декада июня). В теплицу высаживаю томаты раньше (первая половина мая). Основной критерий — прогревание грунта до +10…+15 °C на глубине около 12-16 см.
Рассчитываю, что к этому моменту раннеспелые помидоры достигают возраста 40-50 дней. Для среднеспелых сортов этот показатель составляет 55-60 суток, а для позднеспелых разновидностей — примерно 70 дней. Готовые к перемещению сеянцы в высоту в среднем достигают 26-35 см. У них образуется 7-10 листьев и качественная разветвленная корневая система.
Подготовка почвы
Я подбираю под томаты места, где в предыдущем сезоне культивировались огурцы, морковь, капуста. Хорошими предшественниками также служат бобовые, лук. Не выращиваю помидоры после любых пасленовых культур. Да и сами томаты возвращаю на прежнее место спустя 3-4 года.
Этапы подготовки почвы:
- В осенний сезон на участок с плотной глинистой землей рассыпаю песок (10 кг/м2).
- Если грунт кислый, вношу порошкообразную известь (500-800 г/м2).
- Весной с целью дезинфицирования проливаю почву горячим раствором медного (1 %) купороса (75-80 °C). Норма: 1 л / 1 м2.
- При осенней перекопке распределяю качественный хорошо перепревший компост или перегной. Норма: 4-7 кг/м2.
- Весной в процессе перекопки вношу минеральные удобрения. Из расчета на 1 м2 использую аммиачную селитру (20 г), объединенную с суперфосфатом (55-60 г) и сульфатом калия (16-20 г).
Посадка
Непосредственно перед процессом высаживания сеянцев готовлю гряды шириной в диапазоне 1-1,2 м, выдерживая высоту 15-20 см.
Лунки делаю с интервалом 35-45 см. Для междурядий оставляю расстояние 55-75 см.
Сеянцы в торфяных стаканчиках (или таблетках) сразу помещаю в посадочную ямку. Если рассада находится в пластмассовых емкостях, я ее проливаю теплой водой. Спустя 1-1,5 часа аккуратно извлекаю растения, не разрушая земляного кома.
Сеянцы в лунке присыпаю почвой до первой пары листовых пластин. Каждый слой слегка утрамбовываю. Сразу вбиваю колышки, которые пригодятся для подвязки через 12-15 дней. Вытянувшуюся переросшую рассаду заглубляю сильнее.
При замене верхнего слоя грунта осенью в теплице применяю качественный перегной, растолченный торф, опилки и огородную почву (1:1:1:2). Подготовка грядок и процесс высаживания томатных сеянцев аналогичен описанной выше технологии, применяемой для открытого грунта.
Полив и подкормка
Пересаженную томатную рассаду я начинаю поливать спустя 6-10 суток. Затем вливаю отстоянную воду под растения каждые 6-7 дней. Норма: 4-5 л / куст. При сухой жаркой погоде процедуры практикую чаще. Исключаю, особенно в теплице, попадание капель на листовую массу и плоды.
Чтобы снизить интенсивность испарения влаги, грядки мульчирую рубленой соломой или высушенным торфом. На этапе вызревания плодов количество воды для низкорослых томатов уменьшаю. Высокорослым сортам полив, напротив, увеличиваю. Обязательно провожу систематически рыхление грубой почвенной корки и убираю сорняки.
Во время роста самих плодов важно следить за тем, чтобы почва была постоянно увлажненной, для этого можно замульчировать лунки, например, компостом, соломой, газетной бумагой, древесной щепой и др. С началом созревания полив низкорослых сортов необходимо сократить, а высокорослых — увеличить. После каждого полива нужно рыхлить землю и удалять сорняки.
Подкармливаю после полива томатные посадки несколько раз:
- После высадки через 10 суток коровяк (500 мл) обогащаю нитрофоской (15 мл). Развожу смесь 10 л отстоянной воды. Норма: 500 мл / куст.
- Через 20 дней на 10-литровую тару воды беру куриный помет (400 г). При перемешивании к нему добавляю сульфат калия (1 ч. л.) и суперфосфат (1 ст. л.). Норма: 1 л / куст.
- Спустя 12-14 суток на 10-литровую емкость воды использую гумат калия (15 мл) вместе с нитрофоской (15 г). Норма: 5 л/м2.
- Для поздних сортов практикую через 14-15 дней четвертую подкормку. На 10 л отстоянной воды применяю 1 ст. л. суперфосфата. Норма: 10 л/м2.
Если помидорные кусты ослабевают, практикую каждые 20-25 дней внекорневую подкормку. Использую на 10-литровый бачок воды мочевину (15 г), а также тщательно растворяю кристаллики марганцовки (1 г).
Что делать с подмерзшей рассадой
Иногда после высадки сеянцев они могут пострадать от резкого понижения температуры. Если я замечаю подмерзшие растения, прибегаю к двум способам их спасения:
1. Гуманный метод
На рассвете пострадавшие кусты орошаю прохладной водой. Затем устанавливаю щит, чтобы закрыть днем от прямых лучей солнца. Это позволит сеянцам отогреваться постепенно. Вливаю под растения питательный раствор (15 г мочевины / 10 л воды). Спустя 3 дня удобряю помидоры гуматами.
2. Радикальный способ
При обширном подмерзании обрезаю стебли около поверхности земли при помощи садовых ножниц, подкармливаю помидоры мочевиной и накрываю пленкой. Сохранившиеся корни постепенно сформируют новые побеги.
При правильном проведении всех этапов пересаживания томатной рассады в подготовленные гряды удастся обеспечить растениям быструю адаптацию. Для получения обильного урожая также важно систематически проводить основные мероприятия по уходу.
